Как настроить машину

GHub Platform · Гайд · 0 ответов · 13 просмотров

Эту настройку, т.е. Стабилизацию, можно уменьшать для более реалистичного, но резкого управления или увеличивать для облегчения дрифта в ущерб резкости и меньшему влиянию настроек машины на поведение. Значение 1.4-1.5 средний вариант удобный для всех. По умолчанию, если память не изменяет, там стоит 2.0. Я катаюсь на 0.0. Опционально поставить на 0 "Предсказание", если вы не выводите игру на большой экран телевизора или на два монитора. В связи с проблемами новичков в установке киномода (который может вам понадобиться типа с вероятностью 100%) прикрепляю ссылку на руководство другого игрока CarX по установке киномода (клик) . Кстати, там есть такая полезная штука как диностенд во вкладке "тюнинг", советую во вкладке "управление" забиндить под него клавишу сразу - открывает диностенд прямо на треке, не выходя из лобби. Для новичков, особенно для тех, которые только только пересели с клавы на геймпад: 1. Максимально удобные кнопки, взятые из других гоночных игр: При таком конфиге за "Газ" отвечает указательный палец правой руки, указательный палец левой руки может одновременно жать и "Тормоз" и "Ручник", а большой палец правой руки может одновременно жать "Сцепление" и переключать КПП (в ПК-версии CarX, в отличие от портативной версии, нам не нужно на механике поджимать сцепу, так что здесь грубо говоря всегда секвенталка со сцепой, и мы можем переключать передачи по нажатию только одной кнопки); 2. Отключите Ввод контроллера Steam, для этого ПКМ по игре в Стиме, Свойства, там в настройках контроллера отключаете; 3. Небольшой лайфхак для удобства руления: Упираете стик в стенку и во время езды постоянно его там держите, красная область - ход стика для руления, во время руления водим стик внутри этой области; 4. Больше всего проблем в начале привыкания возникает во время перекладок, которые поначалу сложно прочувствовать. Так вот, во время перекладки (особенно когда у вас аккерман в районе 50) на геймпаде достаточно поставить стик в нужное положение, машина займет нужный угол и в нем так и останется. Это очень грубое описание перекладок, фактически всё немного сложнее, но для простоты понимания: Ставим стик в угол - получаем угол, меняем положение стика - меняем угол машины. На геймпаде контррулением, в отличие от клавиатуры, заниматься не нужно, так как помощник в управлении стремится больше выпрямить машину, а не зауглить её, как на клавиатуре. Я советую так же проверить калибровку, зайдите в "Управление", выберите свой геймпад, и на оси поворотов и газа с тормозом нажмите "Калибровка", потыкайте стик/триггер, у вас будет что-то в районе [-1000]-[1000] для стика и [0]-[1000] для триггеров. Если у вас постоянно выжат газ или тормоз, попробуйте инвертировать ось в том же окошечке калибровки, либо введите значения [0]-[1000] вручную. Если игра видит триггер как кнопку, но при этом в правой части экрана при нажатии на триггер вы видите изменения в оси, нажмите в менюшке "Доступные оси" и выберите нужную ось. Ещё одно важное, к чему стоит сразу привыкнуть - это FOV, он же Field of View, оно же Поле зрения. По умолчанию в игре стоит 60, и многие игроки его увеличивают ради лучшего ощущения скорости. Для качественной езды это большая ошибка, я советую наоборот уменьшить FOV до 45-50. Почему так, рассказано в видео ниже: https://youtu.be/Ao_F2jjLA6Q Для первого лица соответственно выключаем отображение пилота, отодвигаем камеру назад так, чтобы кресло не мешало обзору, настраиваем динамическую камеру по движению. Например, мои настройки камеры: Макс. скорость поворота - 360 Макс. угол - 55 Степень отклонения от центра - 0.8 Мертвая зона и плавность поворота - 0 Плавность смещения - 0.5 А для привыкания к физике на геймпаде просто берем турбо хачироку и идем крутить круголя на Navarro Base, по мере развития умения старясь брать больше угла, делать кисс-зе-воллы, а потом переходя на East Touge и впоследствии на Kami Road на настройку Ultimate. Процесс небыстрый, у меня полное привыкание к геймпаду заняло месяц-два при том что я в жизни до этого геймпад в руках не держал, и наигранная к тому моменту тысяча часов в CarX делу вот вообще не помогла, поэтому если пересаживаетесь на геймпад, будьте готовы к бомблению))) Дальше разделы с настройками будут идти по приоритету, база - в начале, более тонкие параметры - ближе к концу. Все машины я настраиваю по своему собственному регламенту, берущему за основу регламент для парных соревнований на 100% сцеплении шин, формат "ширина / радиус / профиль": <950 kg - Свап двигателя и/или КПП до получения массы более 900 килограмм 950 kg - 1039 kg = 235mm / 18in / 35% 1040 kg - 1119 kg = 245mm / 18in / 35% 1120 kg - 1199 kg = 255mm / 18in / 35% 1200 kg - 1249 kg = 255mm / 19in / 35% 1250 kg - 1299 kg = 265mm / 19in / 35% 1300 kg - 1349 kg = 275mm / 19in / 35% 1350 kg - 1399 kg = 285mm / 19in / 35% 1400 kg - 1449 kg = 295mm / 19in / 35% 1450 kg - 1499 kg = 305mm / 19in / 35% 1500 kg - 1599 kg = 315mm / 19in / 35% 1600 kg - 1699 kg = 325mm / 19in / 35% 1700 kg - 1800 kg = 325mm / 20in / 35% >1800 kg - Свап двигателя и/или до получения массы менее 1800 килограмм Добавлю также два наиболее ходовых регламента: VDS 900 kg - 1049 kg = 215mm / 17in Wheels / 40% profile 1050 kg - 1149 kg = 225mm / 17in Wheels / 40% profile 1150 kg - 1249 kg = 235mm / 18in Wheels / 40% profile 1250 kg - 1299 kg = 245mm / 18in Wheels / 40% profile 1300 kg - 1349 kg = 255mm / 18in Wheels / 40% profile 1350 kg - 1399 kg = 265mm / 18in Wheels / 40% profile 1400 kg - 1449 kg = 275mm / 18in Wheels / 40% profile 1450 kg - 1499 kg = 285mm / 19in Wheels / 40% profile 1500 kg - 1549 kg = 295mm / 19in Wheels / 40% profile 1550 kg - 1800kg = 305mm / 19in Wheels / 40% profile Matsuri 1000 kg - 1049 kg = 235mm / R18 / 35% 1050 kg - 1149 kg = 245mm / R19 / 35% 1150 kg - 1249 kg = 255mm / R19 / 35% 1250 kg - 1299 kg = 265mm / R19 / 35% 1300 kg - 1349 kg = 275mm / R19 / 35% 1350 kg - 1399 kg = 285mm / R19 / 35% 1400 kg - 1449 kg = 295mm / R19 / 35% 1450 kg - 1499 kg = 305mm / R19 / 35% 1500 kg - 1549 kg = 315mm / R19 / 35% 1550 kg - 1650 kg = 325mm / R19 / 35% Я ставлю всегда соответствующие диски в круг. Когда я не ставлю их в круг, а уменьшаю: Передние диски, если машину разворачивает на резкой перекладке, и это больше никак нельзя исправить (почти никогда не случается); Передние диски, если мне не хватает более протяженной и скоростной дуги (в основном для простых дрифт-заездов и чилловых покатушек по тоге); Все диски, если машине сильно не хватает мощности, это как правило машины массой около 1000 килограмм и им не хватает мощи для езды по скоростным участкам с длинными дугами, либо исключительные машины с плохим движком вроде Mercedes 190. Применяю совсем уж редко, потому что всегда можно просто пихнуть во что угодно V8 и не париться; Все диски, если у машины ужасная форма арок, в которую не помещаются колёса без повышения клиренса. Хотя чаще всего я просто игнорирую этот момент, уменьшаю базу или просто банально забиваю болт. Для клавиатур: хорошим решением будет поставить спереди более узкие диски для противодействия помощнику для клавиатуры, чтобы сделать машину более стабильной. Давление в шинах: Стартовые значения спереди 120, 140, 160, 180: 120 - Плюсы - много зацепа спереди, что сильно увеличит резкость перекладок. Позволит уезжать внутрь на стабильной скорости. Минусы - шина становится слишком мягкой и начинает прыгать, подвеской это не контрится, так что с нестабильным поведением морды придётся просто смириться. На разгоне замедляет морду. На торможении морда слишком долго реагирует на замедление, поэтому при отпускании газа или нажатии на тормоз машина хочет проскользнуть немного дальше положенного. 180 - Плюсы - большая стабильность морды из-за более жёсткой шины, морда не прыгает. Позволяет использовать более высокие значения аккермана, лучше фиксирует морду в угле. На разгоне не замедляет машину. На торможении морда имеет быстрый откл